Чудо за
закрытой дверью
(открывается по утрам
в понедельник и пятницу золотым ключиком
хранителя и садовника, проживающего в
Розии)
Подслеповатый
(пусть будет «подслеповатый», потому
что «кривой на один глаз» звучит слишком
грубо) и угрюмый хранитель сначала
ничего показывать не хотел, кроме
«положенного» церковного дворика
(частный, открыт с 9 до 12 по понедельникам
и пятницам), а потом подобрел и впустил
и в сад, и в погреба, где бочки пустуют
вот уже 40 лет: виноградники дешевле
вырубить, чем содержать. А ведь хозяину
этих погребов принадлежит пол-города.
Правда, город не Бог-весть что: две улицы,
площадь и 60 душ обитателей. Но дворик!
Но погреба! Когда-то здесь был монастырь,
именно его перестроили под виллу, так
что погреба, скорее всего, еще монастырские.
Почти не изменилась северная сторона
вытянувшейся на восток городской стены.
Сверху к ней лепятся домики. А там, где
городская стена соединяется с постройками
аббатства, сохранилась низкая и довольно
узкая арка (не всякая машина в нее
пролезет, не поцарапавшись. А, может,
точнее будет сказать, не каждый водитель?)
Поэтому лучше оставить машину совсем
внизу, где кончается аллея кипарисов,
и пройтись до церкви пешком.
Из итальянской глубинки
если вы уже были в Венеции, Флоренции, Риме, и даже в Римини :-) впрочем, даже если вы там ни разу не были — я предлагаю вам открыть для себя «глубинку» Италии (которую, кстати, уже давно открыли американцы, немцы, голландцы и т.д.). Ведь Венеция, Флоренция и так далее существуют уже много веков и таковыми же останутся в века последующие — здесь бережнее относятся к архитектуре, поэтому есть шанс увидеть и дом Данте, и дом Джульетты. А вот глубинка, несмотря на всю бережность и понимание, непоправимо меняются вследствие технического прогресса (о его прогрессивности, кстати, можно поспорить). Появляются, например, огромные ветряки на бетонных столбах или целые поля солнечных батарей (вместо подсолнухов и маков, а глядишь — и вместо олив). Иногда это терпимо, но иногда просто уродует пейзаж. Я отнюдь не против альтернативных видов энергии, по мне это куда лучше, чем разные ТЭЦ И АЭС, я просто говорю о том, что облик городов уже сложился и вряд ли кординально изменится в ближайшее время, а вот неповторимый итальянский пейзаж не знаю сколько еще продержится.
А то еще какую-нибудь скоростную железную дорогу строить удумают (не говоря уже о мосте через Мессинский пролив) и тогда вообще прощайте леса, ручьи, источники. Поэтому я и зову вас в итальянскую глубинку.
Вопросы приветствуются :-)
А то еще какую-нибудь скоростную железную дорогу строить удумают (не говоря уже о мосте через Мессинский пролив) и тогда вообще прощайте леса, ручьи, источники. Поэтому я и зову вас в итальянскую глубинку.
Вопросы приветствуются :-)
Если вы любите порядок и организованность, значит, вы неправильно выбрали страну. Поезжайте-ка лучше в Германию. Италия — страна беззалаберных (посмотрите хотя бы на — с недавних пор бывшего!! - главу правительства и его «грешки» — публично им же признаваемые! - и вам многое станет ясно). Наверное, и этим тоже она так привлекает русских — ведь мы такие же (в плане беззалаберности, а не публично признаваемых грешков)! Просто им с климатом повезло! :-)
А вот и примеры (беззалаберности).
На юге (Юг — понятие «плавающее». Для кого-то юг Италии — все, что ниже Рима. Для экстремистов — ниже Флоренции. Описываемое происходило «ниже Рима». Ждем автобуса, который, якобы «каждые 15 минут». 15 минут, пол-часа, 45 минут, час. Жарко. Расписания не существует. Никто не знает, во сколько будет следующий и остановится ли он вообще на этой остановке. Объяснение: август, отпуска...
В центре: вокзал на захолустной станции... Большинство поездов проносится мимо. Те, что останавливаются, стоят всего 2 минуты, но везде лифты, и чемоданы по лестницам таскать не надо. Вдруг за 2 минуты до прибытия поезда объявляют (разумеется, только на итальянском, и я бы даже сказала - тосканском), что прибывает он на другую платформу. Крики, гвалт, неразбериха. Тут уж не до лифта, все пассажиры, с чемоданами наперевес, штурмуют лестницы. Так что хоть лифты, хоть лестницы, а человеческий фактор он и есть человеческий фактор. Впрочем, этот человеческий фактор проявляется и в другом: даже в этой толпе, сломя голову бросившейся к поезду, найдется доброжелательный (и не один!) итальянец, тянущий руку к вашему чемодану, или хватающий коляску с ребенком. Не сопротивляйтесь. Знаю, что вы к этому не привыкли, но это - рука помощи, а не то, что вы подумали. О больших городах писать не берусь — редко там бываю. И ехать туда не рекомендую, если, конечно, вы хотите увидеть Италию, а не унифицированный до безликости стандартный европейский город (к Риму, как к городу вечному, это не относится).
А вообще я слишком люблю Италию. Ее пейзажи, которые никогда не надоедают, даже видишь их каждый день. К красоте не привыкаешь: ей наслаждаешься, восхищаешься, удивляешься. Ее кухню: поделюсь рецептиком в следующий раз, хотя приготовить идентичное блюдо, даже соблюдая все пропорции, за пределами Италии вам вряд ли удасться: вода? Ингридиенты? Магия места? Ее людей — открытых, доброжелательных, разговорчивых и … беззалаберных.
А вообще я слишком люблю Италию. Ее пейзажи, которые никогда не надоедают, даже видишь их каждый день. К красоте не привыкаешь: ей наслаждаешься, восхищаешься, удивляешься. Ее кухню: поделюсь рецептиком в следующий раз, хотя приготовить идентичное блюдо, даже соблюдая все пропорции, за пределами Италии вам вряд ли удасться: вода? Ингридиенты? Магия места? Ее людей — открытых, доброжелательных, разговорчивых и … беззалаберных.
А вот и обещанная итальянская кухня ;)
Очень простой рецепт
На килограмм разделанной скумбрии (у меня было меньше, и вообще я все делала «на глаз») свежевыжатый сок килограмма свежесобранных сицилийских апельсинов. Шутка. Апельсины подойдут любые. И если их меньше килограмма, по-моему, тоже не страшно. У меня было около пол-кило скумбрии и 2 апельсина. Причем Ане, конечно, захотелось апельсинового сока, поэтому на скумбрию осталось еще меньше, но получилось все равно очень вкусно. Слегка помазать форму или сковороду для духовки маслом. Вот здесь могут возникнуть проблемы. Так как я пользуюсь только оливковым маслом. Не знаю, как это отразиться на вкусе, если вместо оливкового взять какое-либо другое. Уложить одна к другой разделанные тушки скумбрии (по-русски это, наверное, будет «филе скумбрии», но насколько я помню филе, это всегда был такой брусок замороженный, здесь же это была разделанная скумбрия, я еще ее на две части разрезала, чтобы оставшиеся косточки вынуть. Наверное, можно делать и из целой рыбы, но очень муторно ее разделывать. А из тушек удобно и разделывать, и есть). Еще раз сверху сбрызнуть маслом, посыпать солью и залить апельсиновым соком. Поставить в нагретую духовку. 180 градусов 15 минут.
Теперь торт.
3 яйца
150 гр сахара
200 миллилитров молока
3 ложки нутеллы
160 гр муки
1 пакетик дрожжей для торта (наверное, теперь такие продаются)
для крема: нутелла и 350 гр взбитых сливок. Хотя я думаю в следующий раз сделать начинку из абрикосового повидла. Тогда получится очень похоже на Sacher.
Мне в этом торте нравится еще и то, что все можно смешать вместе сразу, и не надо отделять белки от желтков и взбивать их отдельно, как в большинстве тортов. Все смешать, вылить в форму для торта, выложенную вощеной бумагой, смазанной сливочным маслом, и в духовку на 30 минут, 180 градусов. Прекрасный способ разделить торт на две половинки (только остывший!) : обвязать его крепкой ниткой по окружности и завязать узел. По мере того, как вы будете крепче затягивать узел, нитка будет разрезать торт. Проверено! Намного проще и ровнее, чем ножом! Потом промазать нижнюю половинку нутеллой и взбитыми сливками и закрыть верхней половинкой. Я еще сверху полила растопленным горьким шоколадом (добавить немного молока, чтобы получилась глазурь). А сверху я украсила торт балеринами из марципана.
Артишоки, анчоусы, спаржа...
Не знаю, как у вас, а у меня все вышеперечисленное ассоциировалось раньше с аристократической французской кухней. Еще туда можно добавить устрицы. Пищащие (наверное поэтому — потому что пищат — я думала, что устрицы это такие креветки, не могла себе представить пищащие ракушки - уровень эволюции не тот). Такой штамп. Не знаю, откуда. Скорее всего, из литературы.
Но оказалось, что все совсем не так....
Анчоусы — чтобы развеять их аристократичность, я назову их просто и понятно — кильки. В качестве основного блюда не существуют. Но зато трудно найти такое блюдо, в которое итальянцы не бросили бы для вкуса 2-3 килечки. Тушат брокколи — раз туда 2-3 килечки. И совсем другой вкус!! Делают соус для отварного мяса (майонез, каперсы, консервированный тунец и оп-а туда 2-3 килечки!) ну и так далее. Итальянцы вообще мастера соединять несоединимое. Кому могло прийти в голову есть дыню с сырокопченой ветчиной? А ведь вкусно! Хотя понимаешь это не сразу... впрочем, об этом я, кажется, уже писала.
Артишоки — это такие цветы, в форме огромных шишек. Очень полезны для печени. Я долгое время ела их исключительно в сыром виде — снимаешь верхние жесткие «лепестки-чешуйки», чем ближе к сердцевине - тем они становятся нежнее. Да, забыла, нужно еще верхушку обрезать — она колючая. Нижние (внутренние) лепестки можно обмакивать в оливковое масло с солью и есть. Это называется «пинцимонио». Так едят не только артишоки, но и морковь, сладкий перец, редиску, огурец, лучок, фенхель. Но самая вкусная часть артишока — сердцевина. Когда сняты все «лепестки», сердцевину нужно разрезать на 4 части, вынуть волокнистую «набивку» и тоже окунуть в оливковое масло. На что похоже? Вы в детстве ели цветки желтое акации? Вот на них и похоже! Так что тоже ничего аристократического. И только совсем недавно я узнала несколько новых способов приготовления артишоков.
Сделать панировочные сухари из старого хлеба (просто прокрутить порезанный на куски старый хлеб в каком-нибудь домашнем комбайне, вся фишка в том, что крошки должны быть разного размера, не такая мелкая пыль, как обычные панировочные сухари, а крошки разной величины и разной степени «сухости»), туда же добавить, если есть, потертый на терке пармезан. Разбить одно яйцо, почистить артишок, разрезать на 6-8 долек, окунуть их в яйцо, а потом обвалять в панировке. Сбрызнуть оливковым маслом и посыпать слегка солью. На противень и в духовку 180 градусов 10 минут. Противень лучше проложить бумагой.
Остальные рецепты я напишу только если на вашей широте растут (продаются) артишоки.
У нас они стоят — в зависимости от сорта и сезона — от 45 до 70 центов за штуку.
А это - тосканская черная капуста. Но о ней - в другой раз.
Опять про еду.
Многих интересует «а что ест на обед крокодил» (можете считать это литературной аллюзией ;) Вчера крокодил был в ресторане, поэтому ел не галоши - как обычно (Это Чуковский — для тех, кто в силу обстоятельств давно не перечитывал). Прообразом галошей послужила гречка, которой мы в отстутствии мужа питаемся довольно часто. Вот, кстати, уже начали выявлятся кулинарные предпочтения итальянцев: свари ему кастрюлю гречки — и он с тобой разведется! Или, в лучшем случае, обзовет кашу «едой для куриц» и попросит сварить тарелку спагетти, даже «ин бьянко», что значит «белые», то есть без всяких изысков с соусами, просто с маслом (оливковым или сливочным) и щедрой насыпью из пармизана. Так вот, в ресторане были съедены: мидии в замечательном бульончике (я все-таки не удержалась и обмакнула в него хлеб, ведь еще неизвестно что из них главнее: мидии или бульон!) Множество морепродуктов в сыром виде: карпаччо из тунца, из семги, сырые омары. Мои сотрапезники, незнакомые с итальянской кухней настолько близко, удивлялись, что икра у них зеленовато-черного цвета «ведь она должна быть красной». Да, раки тоже красные, если их сварить. Живые, пищащие устрицы — на любителя. Я была таковым пару лет назад, а в этот раз почему-то не пошло! Меня смущало не их шевеление, а слишком сильный запах моря; мелкие жареные креветки; тосты с паштетом из мидий, цветы тыквы, фаршированные каракатицей, осминог с фасолью, знаменитая тосканская «брускета» - просто обжаренный в оливковом масле хлеб с солью. И если устрицы и прочие изыски бывают «на любителя», то блюда, на которых приносили брускету, возвращались на кухню пустыми. Возможно, что-то упустила. Перейдем к первым блюдам. Как это не удивительно, у итальянцев первым блюдом является не суп, а паста (ну, или рис). Гвоздем программы были черные тальятелле. Попробовать решились не все. А зря! Черный соус из чернил каракатицы попробовать стоит! И с пастой, и с ризотто. (а теперь сравните — итальянцы не едят гречку, а русские — черные тальятелле!) И для тех, кто не решился — бантики с дорадо (вообще-то в словаре она называется «золотая рыбка»), светлой умбриной) и артишоками. На горячее был запеченный в соли лаврак,
фаршированные кальмары и гигантские креветки на гриле.
фаршированные кальмары и гигантские креветки на гриле.
Да, забыла предупредить: во время поедания тальятелле лучше не улыбаться и поменьше разговаривать, потому что на какое-то время ваши губы, зубы и язык станут черными! Это проходит. Достаточно выпить немного Просекко*. Шутка. Просто салфеткой как следует протрите и выпейте воды :-)
В защиту гречки
А за гречку мне все-таки обидно. Мало того, что муж обозвал ее «куриной едой», так еще и в итальянском гречка называется «сарацинской пшеницей». А чем она хуже перловки или, извините, полбы?! При слове «полба» я вспоминаю Пушкина («Сказка о попе и о его работнике Балде), как-то Бог миловал попробовать этот злак в детстве. «Перловка» ассоциируется с детсадовским рассольником. Конечно, их перловка не чета нашей, от нее не надо отковыривать чешуйки, которые иногда застревают в зубах. И их перловку и полбу варят не в детских садах и армейских столовых, а подают с кальмарами, артишоками и прочими изысками в лучших ресторанах. Хотя некоторые (я, например) едят ее только потому, что она полезна. Ну не люблю я перловку! С детства. И вот, думая о их и нашей перловке я поняла кое-что про гречку! У нас неправильная перловка — с чешуйками. А у них, наверное, какая-то неправильная гречка. Во всяком случае та, которую пробовала я: бледная, почти белая. Может, они ее недозрелой собирают?
Отдаленные последствия мелких неприятностей
В четверг вечером у меня не завелась машина. Аня пропустила танцы, но главное — под угрозой оказался мой пятничный поход по врачам (запись за месяц, соответственно, все сроки отодвигаются). Риккардо удалось завести мою машину, зарядив аккумулятор от своей. Впрочем, не было никакой гарантии, что утром машина поедет. И надо же было именно сейчас... вот и дорадовалась холодам, тьфу!!! Месяц ждала этих анализов, так удачно все совпало, что как раз в эту пятницу детей можно оставить на Риккардо, и тут та тебе — машина не едет!! От напряжения и тревог у меня даже голова заболела. Конечно, я нашла разные запасные варианты, но не хотелось беспокоить и вовлекать других людей. В четверг утром, перекрестившись, я повернула ключ.. машина поурчала недовольно, но завелась! В пятницу все прошло благополучно. В смысле моей поездки по врачам: быстро, без очередей и ожиданий, практически все обследования — в одном кабинете. Красота! Потом я, правда, подхватила какой-то мерзкий вирус, и вечером мне было очень плохо. А отдаленные последствия, о которых и речь, проявились в воскресенье. Риккардо сказал, что машину надо хотя бы через день «выгуливать», чтобы аккумулятор подзаряжался. Просто так проезжать хотя бы 20 километров. Именно вот это «просто так» мне и не нравится! Я люблю, чтобы во всем был смысл, цель. В субботу мне было так плохо, что даже если бы такая цель нашлась, я бы все равно никуда не поехала. Но в воскресенье машину во что бы то ни стало надо было выгулять! Потому что в понедельник у Ани опять танцы, а во вторник мне опять к врачу, и если она не заведется... Голова у меня все равно еще побаливала, но я выпила таблетку и полезла за целью в интернет. Сначала цель нашлась далековато: почти во Флоренции. Костюмированное шествие. Но так далеко ехать мне не хотелось. И вдруг, совершенно случайно, я нашла кое-что совсем неподалеку от нас!!
Мы все повеселились на славу!! и дети, и я! Учитывая, что я не очень легкий на подъем человек, особенно когда неважно себя чувствую, я бы так и просидела все воскресенье дома, если бы в четверг у меня не завелась машина!
Небо сегодня было палевым. И хотя потом его съели серые тучи, и это было предсказуемо: оно ни за что бы не стало таким палевым, если бы за горизонтом его уже не подпирали эти серые тучи, оно было бы просто ясно-бездонно-голубым, как обычно. Или потонувшим в тумане, через который проступают островки домов и непотонувшие верхушки кипарисов. Но сегодня оно, хотя и недолго, было палевым. Как английская роза не помню какого сорта. А я забыла дома фотоаппарат. И вспомнила об этом только когда доехала до облетевшего виноградника. Подумала — хорошо бы сделать серию снимков этого виноградника в разное время года, с разным освещением, в разную погоду. А фотоаппарат забыла. Да и то сказать — я же не на фотосессию ехала, а на рынок. И пока я ходила по рынку — впустую — встретила только бабушку Тео — она долго смотрела на Николу, пытаясь вспомнить, кого он ей напоминает — остановилась, наморщила лоб, оглянулась. Ей за семьдесят, меня она видела всего пару раз, мельком, поэтому по мне лишь скользнула взглядом и опять стала смотреть на Николу. Наверное, он ей напомнил Тео в детстве, это она так для себя решила, чтобы больше не терзать свою память. И пошла дальше. За фруктами. И пока я ходила по рынку, серые тучи доели палевое небо и оно вернулось на землю дождем: из палевого неба получается мелкий серебристый дождичек. И тут обнаружилось, что зонт я тоже забыла!
Сценка из жизни
Вчера была в больнице. Про грыжу потом расскажу. Сейчас про другое.
Со своими детьми я всегда разговариваю только по-русски, даже в общественных местах. Окружающими это воспринимается по-разному, и отношение во многом зависит от уровня образованности человека. Впрочем, я опять соскальзываю на другую тему. Кроме меня в холле было еще двое: мужчина и женщина. Вернее, синьор и синьора. Сначала я вообще решила, что они не вместе, а значит, ждать мне еще долго. Но потом он вскочил со стула и начал на нее орать: «Твою мать!!!!!!!! у тебя две взрослых кобылы дома сидят, целыми днями ничего не делают, они что, не могли тебя отвезти?» (далее опять следует неприличное выражение). Затем он начинает расхаживать по холлу, то и дело оборачиваясь к жене и выгаркивая оскорбления. Женщина отвечает что-то слабым голосом, ее реплики не долетают до меня. Видно, что ей действительно плохо. В конце концов она просит его уйти. Он, с готовностью: «Да неужели ты меня отпускаешь?». Уходит. Потом я спрашиваю у женщины, давно ли она ждет. На итальянском, естественно. На ее лице не отражается ни удивления, ни стыда за поведение мужа. Ей так плохо, что все уже безразлично.
Закончив все дела в отделении, я спускаюсь на второй этаж, в бар. Здесь за столиком сидит давешний муж. Можно, конечно, оставить его в покое, какое мне до них дело, но хочется позлорадничать, и я спрашиваю: «У Вас не занято?» Синьор поднимает взгляд от газеты, и начинается показ короткометражного фильма. На его лице.
Нахмурив брови, лицо выражает неудовольство. Голос за кадром «Какого хрена тебе от меня надо?». Неудовольствие сменяется озабоченностью. Голос за кадром «Где-то я ее видел». Далее лицо отражает усиленную мозговую атаку. Лицо то проясняется, то вновь нахмуривается, видно, он что-то нащупал в памяти, но концы с концами не сходятся. Наконец, сомнение и недоверие сменяются уверенностью, он хлопает себя рукой по лбу, но радость догадки не успевает приобрести ясные очертания, глаза расширяются, он закусывает губу и бурчит что-то себе под нос. Моя цель достигнута. Я извиняюсь за причиненное беспокойство и сажусь за свободный столик рядом — я обещала Ане булочку с шоколадом, если с моим швом все будет в порядке.
Очередная ода Тоскане
В наш век компьютеров, мобильных телефонов и навигаторов, когда так трудно потеряться, нет ничего более интригующего, чем возможность заблудиться в этих петляющих дорогах, и забыв о времени во всех его смыслах, вдруг замереть от восторга на каком-нибудь повороте...
Вот выглядывает из утреннего тумана средневековая корона Монтериджони... “Però che come sulla cerchia tonda Monteriggioni di torri si corona, coi'n la proda che 'l pozzo circonda torregiavan di mezzo la persona li orribili giganti, cui minaccia Giove dal ciel quando tona” (Как башнями по кругу обнесен Монтереджоне на своей вершине, Так здесь, венчая круговой заслон, Маячили, подобные твердыне, Ужасные гиганты, те, кого Дий, в небе грохоча, страшит поныне. )(«Божественная комедия», Ад, Песнь 31, перевод Лозинского). Все так же, как в эпоху Данте.
Также, как столетия назад четко вырисовывается на фоне неба “взъерошенный” средневековыми небоскребами силуэт Города прекрасных башен - Сан-Джиминьяно. Издалека он странно напоминает силуэт Нью-Йорка с его небоскребами. Башни составляют гордость и славу Сан Джиминьяно. В 14 веке их строила крошечная городская республика, местные знатные фамилии. Они до сих пор хранят старые имена, еще и теперь одну из них называют башней Сальвуччи и другую, по имени непримиримых врагов этой фамилии, башней Ардингелли. В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сиена. Там время и новые потребности жизни их уничтожили. Их сохранил только этот маленький городок, обойденный благами и соблазнами культуры. Он охранял эти бесполезные и странные сооружения, точно лучшее свое достояние. В 17 веке городское управление предписало горожанам под строгою ответственностью поддерживать неприкосновенность башен, а тем, кто допустил их разрушение, приказало восстановить их в первоначальном виде. Так писал о Сан-Джиминьяно в начале нашего века историк и искусствовед Павел Муратов. Когда-то из было 76, до сегодняшнего дня сохранилось 14 (в разных источниках 11, 13, так что у вас будет прекрасная возможность выяснить это самостоятельно!).
Комментариев нет:
Отправить комментарий