Подсмотренные сады.

Первый сад, в который мы уже во второй раз не попали — сад замка «Кьеччела». Зимой был сильный ветер и накрапывало, дорогу размыло накануне и в саду в такую погоду делать было точно нечего. Но ворота вдруг открылись и из них (из сада виллы) выехал самый скромный фиат, который только можно себе вообразить. Потом из машины — чтобы закрыть за собой ворота — вышла филиппинка. Я спросила про сад. «Не знаю, хозяев нет, сейчас там только старики, я не могу впустить».

Вчера мы ехали снимать маки. На сад я даже не рассчитывала. Удалось кое-что увидеть через закрытые ворота (иногда подглядывать даже интереснее!!). А местные жители из дома напротив объяснили, что сейчас и замок, и сад закрыты для посещения, так как находятся в аварийном состоянии. Как только подремонтируют, они мне сообщат — и я туда рвану!!!!!!!!!!!!! К сожалению, древовидные пионы к тому времени уже отцветут(

Эпизод второй.

По дороге домой заехали в Стоменнано (Stomennano). Широкая длинная аллея кипарисов подвела к закрытым воротам. Оставив Колю на попечение старшего брата, пошла «в поле» (виноградник) на звук работающего трактора. Парень (румын? Не по произношению судя, а по номерам припаркованной рядом машины))) как раз остановился, слез с трактора, но мотор не заглушил. Я спросила, можно ли попасть на виллу. Парень достал мобильный, позвонил «хозяйке» и сказал, что сейчас мне откроют. Подпрыгивая от радости, побежала за детьми.

Хозяйка (немка, по моим ощущениям, не столько от произношения, сколько от манер. И уж точно не итальянка!!!) сказала «мне очень жаль» с таким видом, что было сразу понятно, что ничего ей не жаль, и в сад нас не пустила.

На этот раз подглядывать было совсем не интересно!!! Хотелось «целиком»! Тем более, что за виллой находится романтический парк 19 века с прекрасной панорамой на Монтериджони. И Коле тоже хотелось «целиком» - он увидел сваленных в кучу и предназначенных для детей постояльцев пластмассовых лошадок, и побежал туда. «Немка опять сказала «мне очень жаль», вместо добросердечного итальянского «возьми, поиграй!», переходящего в долгий разговор: «а сколько ему? А у меня тоже двое внуков, в сад уже ходят. А ваш ходит?» «Нет, в сентябре пойдет, я ведь не работаю, он со мной. Не хочу раньше трех лет отдавать, а то русский не выучит» «А Вы русская?!!!» ну и так далее....

Фото пока надо смотреть на 

https://www.facebook.com/TuscanyDayByDay

со временем и здесь размещу что-нибудь)))

Экскурсия в Сан Джиминьяно

Часть истории Сан Джиминьяно я расскажу по пути в город, пока вы будете восхищаться холмами и виноградниками. Эх, умели же раньше строить — на века! И в удивительной гармонии с природой. Хотя, возможно, в далеком прошлом как раз об этом думали меньше всего, а больше — о безопасности и стратегическом положении. Холм-то всего-ничего 300 метров высотой, а видно башни Сан Джиминьяно за многие километры. Причем они то скрываются в зелени лесов, то снова выныривают. Издалека их видно даже лучше, они похожи на мираж — так неожиданно, почти нелепо выглядят бледно-фиолетовые средневековые небоскребы на фоне первозданных лесов и полей. Почему бледно-фиолетовые? Вот, например, вчера, они были тускло-жемчужными, а пару дней назад — охристо-бежевыми. Все зависит от освещения. Я хорошо понимаю художников, приезжавших рисовать в Италию. Здесь совершенно другой свет, а может, и плотность воздуха другая. И холмы на линии горизонта могут быть фиолетовыми, синими, серыми, черными, с сотней едва уловимых глазом и неподвластных языку оттенков. А если вы не застали башни бледно-фиолетовыми — посмотрите на картину Моне «Руанский собор. Портал, освященный утренним солнцем. Гармония в синем.» - вот именно такого цвета бывают башни утром. В Средние века точно такие башни определяли внешний вид Флоренции и Сиены. Сегодня они изредка встречаются на улицах этих городов, и по-прежнему живописны, но уже не формируют силуэта города, как в Сан-Джиминьяно. Началась история Сан Джиминьяно еще в доримские времена. А кто жил в Тоскане до римлян? Правильно, этруски! Говорят, что и знаменитое тосканское произношение, смягчающее «к» подобно украинскому, смягчающему «г», именно от них, от этрусков. Этруски основали на этом холме поселение Велатри. Название в честь бога — покровителя лесов. Впервые упоминается в документах в 929 году, когда подчинялся епископу Вольтерры. Куда, кстати, мы тоже можем съездить. Вернее, заехать — поедем на море с заездом в Вольтерру. Как вам такая идея? Название Сан Джиминьяно восходит, якобы, к епископу Модены Джиминьяно. Этот святой был очень популярен в 7 -8 веках и пользовался репутацией чудесного избавления городов от готов и вообще варваров. В частности, якобы племена остготов во главе с Татилой прошли мимо Модены не заметив города, благодаря вмешательству Святого Джиминьяно. Когда же Татила спохватился, то побоялся повернуть обратно, так как понял, что произошло чудо. Слава о епископе проникла и в Тоскану, построили церковь, потекли паломники и поселение стало называться Сельва ди Сан Джиминьяно. То есть чаща, густой лес.

Основу благосостояния города составило выгодное расположение: на пересечении двух дорог — в Пизу, к морю, и виа Франчиджена, паломническая тропа с севера Европы в Рим. Раньше она называлась виа Ромеа. И является частью дороги, соединявшей три средневековых христианских религиозных центра: Рим, Иерусалим и Сантьяго-де-Компостела. Первые записи, в которых описан этот путь, относятся к 13 веку. Пользовались этой дорогой паломники, солдаты, торговцы, путешественники, архиепископы, папы и императоры. Например, архиепископ Кентерберийский прошел этим маршрутом из Кентербери в Рим за 79 дней, преодолев при этом 1600 километров. Маршрут, конечно, изменялся в зависимости от политической ситуации, местных пейзажей, религиозных верований, да и просто в зависимости от целей путешественника, дороги разбегались в сторону и снова сходились в каком-нибудь важном пункте, остававшемся неизменным: церковь, мост, укрепление. До сих пор, гуляя по лесу «без всякой задней мысли», можно натолкнуться на виа Франчиджена, мощеную дорогу, часто о том, что это именно та, древняя паломническая тропа, говорит не только собственная интуиция, но и указатели. И проходя этой древней тропой иногда несложно бывает представить себя на месте средневекового паломника... Хотя современный человек привык к совсем иным средствам передвижения (не пешком!) и другим темпам. А средневековый путник, напротив, не мог прогнозировать сроки прибытия, зато и пройденный путь запечетлевался и воспринимался всеми органами чувств, со всей полнотой эмоций. Не то, что ныне... Не хотите пройтись пешочком? :-) Этот путь из Падании в Тоскану существовал еще при лангобардах, пересекая Аппенины в районе современного Чизы. А своим названием обязан франкам, сменившим лангобардов в Италии. Городские укрепления были возведены в конце 10 века. Но еще раньше вдоль виа Ромеа, по которой следовали тысячи паломников, желавших посетить Рим, стали возникать таверны и приюты. Город начал привлекать к себе художников и скульпторов. Первоначально это были мастера из Сиены, затем из Флоренции. В начале 12 века город освободился от зависимости Вольтерры и стал комуной. Дальнейшее процветание городу обеспечила торговля шафраном. Шафран — это ни что иное, как крокус. Он и сейчас стоит недешево, а в средневековье, когда приправы часто были основой богатства семей, он был настоящим золотом Сан Джиминьяно. И по сей день здесь существует 15 аграрных кооперативов, занимающихся разведением крокусов и производством шафрана. Вокруг этого цветка существует несколько легенд, по одной из которых Крокус был убит Меркурием по ошибке, сожалея о случившемся, Меркурий окрасил кровью Крокуса тычинки цветка. Легенды легендами, а в Средние века на торговле шафраном сколачивались баснословные состояния, позволившие, в том числе, построить те самые башни, которыми город знаменит и поныне. Когда-то их было 72, но до наших дней сохранилось 13. по другим источникам 15, 11. Давайте считать сами! Семьи аристократов пытались перещеголять друг друга роскошью росписей, высотой башен. Поэтому в 1225 году был принят закон о градостроительстве и введен некий обязательный стандарт: здания на главных улицах должны были быть одинаковой высоты, ширины и длины. То есть: три этажа вверх, два или три окна на этаж, 12 локтей или 6 метров ширина и 24 локтя глубина. Можно проверить, кто нарушал закон или, может быть, какой из дворцов был построен раньше. Но комнаты отнюдь не были темными, потому что, как правила, окна были с двух — противоположных сторон, так что помещения хорошо освещались и хорошо проветривались. Все башни были построены в 12-13 веках и было их 72 до 1500 года сохранилось 26 до нашего времени 15.

Но доходы от торговли шафраном шли не только на строительство. Ими была оплачена война с Кастелло делла Нера, ими же пытались подкупить ватиканских послов. Видимо, такая здесь благодатная почва, что позволяет собирать рекордные урожаи шафрана. Крокус собирают рано утром, когда цветок еще закрыт, три тычинки сушат над огнем из каменного дуба, причем температура не должна превышать 40 градусов, а потом развешивают по пакетикам. Из 140 цветов получается 1 грамм шафрана. Он широко используется в местной кухне: с грибами, крольчатиной, триппа, паста «пичи». В средние века его использовали и в фармацевтике, и в кулинарии, и в качестве красителя, но с изобретением химических красителей спрос на него сильно упал, к тому же его начали производить и в других регионах Италии. Только недавно в Сан Джиминьяно возобновлено его производство.

И вот мы уже у цели. Осталось припарковаться где-нибудь, на бесплатную парковку можно особо не рассчитывать.

«Нет ничего благороднее серебристой зелени оливок и бронзовых оттенков увядания на узорчатых виноградных листях» писал Муратов. А между тем ведь Сан Джиминьяно, с экономической точки зрения, мертвый город. Здесь нет никакой индустрии, нет фабрик. Только туристы и сельскохозяйственное производство. Но какое! Знаменитая уже теперь на весь мир Верначча. А итальянцы, впрочем, что я, европейцы, наслаждались ей начиная с 10 века! А какие отменные угри получались, если их перед приготовлением «топили» в Верначче. Говорят, папа умер, объевшись имеено угрей по этому рецепту. и делать превосходное вино «Верначча». Мне в этом названии чудится что-то пренебрежительное, видимо, из-за этого суффикса «-ачча», который в итальянском языке имеет значение пренебрежения. Но к вину это никакого отношения не имеет, так как «Верначча» Сан Джиминьяно входит в число самых престижных белых итальянских вин. А «Верначча» - от латинского vernaculum что означает местное.

Заканчиваю гастрономическое отступление и возвращаюсь к истории.

В 1255 году Сан-Джиминьяно был завоёван флорентийскими гвельфами, по приказу которых городские стены были снесены. В 1261 году, после битвы при Монтеаперти, гибеллины вновь пришли к власти, а стены восстановили. В то время город был разделён на четыре части, по одной на каждые ворота: Пьяцца, Кастелло, Сан-Маттео и Сан-Джованни. Население насчитывало 15 000 человек – в два раза больше, чем сегодня. В городе было пять монастырей, четыре госпиталя, общественные бани и бордель. Силой, с которой городу пришлось считаться, была настоящая война между двумя семьями. Ардингелли поддерживали гвельфов, Сальвуччи – гибеллинов. Межсемейная распря началась давно. Первый конфликт вспыхнул в 1246 году. И страсти были не меньше чем между знаменитыми благодаря Шекспиру веронскими Капулетти и Монтекки. У каждой семьи имелись свои наемные убийцы, своя группа поддержки, и вообще, весь город был разделен на две части. То есть от политического противостояния здесь перешли «на личности», ни праздника не обходилось без убийства. И даже Святой Джиминьяно, остановивший готов, не мог остановить враждующие семьи. Не помогали и обращения к Святой Фине — покровительнице Сан Джиминьяно. В 1298 году Папа послал своего Легата с призывом помириться. Собрался городской совет и за мир проголосовали с перевесом всего в 2 голоса (80 против 78). все понимали, что это не мир, а лишь недолгое перемирие. Ситуация осложнялась и войной с городами-соседями и после небольшого перемирия распри вспыхнули вновь. Вендетта остановилась только после эпидемии чумы 1348 года, которая имела разрушительное воздействие как на население, так и на экономику, поскольку паломничества прекратились. Кризис XIV века не пощадил Сан-Джиминьяно, который уже был ослаблен внутренней борьбой. Город вынужденно отказался от своей автономи и и был принят в состав Флорентийской республики и снова на голосовании «за» перевес был лишь в один голос. То есть не с распростертыми объятьями приняла Флоренция Сан Джиминьяно. Может, именно этим объясняется последний расцвет Сан Джиминьяно. По примеру Флоренции последние ресурсы пошли не на необходимое, а на украшение церквей и дворцов. И это осталось. Потому что перестраивать и следовать моде ренессанса или барокко у Сан Джиминьяно уже не было средств. Его история закончилась и остановилась. А потом еще и оккупация Карлом V, а затем Козимо I Медичи в 1500 году. Говорят, он украл в Сан Джиминьяно библиотеку, а также запретил любые расходы, которые могут улучшить состояние города. В 1569 году городские советники не уплатили необходимые сборы и были отправлены в отставку со своих мест. Население сократилось до 3 тысяч человек.

Вот вкратце и история. Кто-то сравнивает Сан Джиминьяно с Помпеями. Только здесь все сохранилось не благодаря вулкану, а благодаря упадку. А теперь мы зайдем в ворота Сан Джованни. Даже как-то странно, что ворота не закрыты на засов и часовой не спрашивает у опоздавшего горожанина пароль, как это было в нестабильном прошлом, и пойдем по улице Сан Джованни, по совместительству — южной части знаменитой паломнической тропы Виа Франчиджена, ведущей с Севера Европы в Вечный город. Пройдем несколько шагов и посмотрим, ах, придется мне все-таки произнести этот неизбежный штамп экскурсовода, направо. Это римская церковь Св. Франциска, над входом в которую установлен крест рыцарей Ордена Иоанна Иерусалимского. Сохранилась чистота изначальных форм. Ощущение, словно подходишь напиться к роднику. К сожалению, церковь давно используется как Музей вина – гордости Сан-Джиминьяно. Почти напротив, на другой стороне, Мадонна с младенцем Себастьяно Майнарди. Как я уже писала в начале, эта улица была когда-то частью знаменитой виа Франчиджена. В конце улицы - Арка деи Беччи, которая ведёт к площади Колодца (Пьяцца делла Чистерна). Эта арка была частью более древних укреплений города, 10 века, разрушена флорентийцами. По обе стороны от неё – знаменитые башни. Слева – Куньянези, постороена в 13 веке, одна из самых высоких в городе. Другая, справа — Беччи, тоже 13 век, названа по имени владельцев-успешных торговцев, занимавших важные государственые должности в муниципалитете Сан-Джиминьяно. Если не уклонятся от протоптанных туристических маршрутов, в Сан-Джиминьяно трудно заблудиться, но если пойти «на авось» - город тут же превращается в лабиринт. Благо он совсем маленький, и заблудиться в нем трудно, но если ваша цель — поплутать по улочкам, удалившись от рассчитаных на туристов магазинов и музеев пыток — по-моему, только в Сан Джиминьяно их 3, то — вперед! Закройте путеводители и сложите карты, мне нетрудно будет заблудиться вместе с вами, несмотря на то, что неоднократно бывала здесь, но чаще — по делу, по бытовой, так сказать, необходимости, а не как турист: то в бывшей больнице (не буду врать какого века) — там сейчас городская поликлиника, то в — библиотеке (тоже историческое здание). Итак, мы на площади делла Чистерна. Площадь получила своё название в 1273 году, когда для общественных нужд на ней был сооружён колодец. Впрочем, и сама площадь по виду напоминает колодец, стены которого образованы домами и башнями. Самая впечатляющая постройка площади, не столько по внешнему виду, сколько по духу, – Палаццо деи Кортези с его Торре дель Дьяволо. Башня Дьявола – одна из самых популярных в городе. Существует несколько легенд о происхождении названия. Они совсем не так романтичны, как можно было бы ожидать. Итак, владелец башни возвращался из торговой поездки в город и не узнал свою башню – она оказалась гораздо выше, чем была. Он посчитал, что это козни дьявола. Слушая эту замечательную историю, невольно пытаешься придумать её продолжение. Возникает множество версий, имеющих отношение к женской хитрости, к изворотливости купца, но очень мало к дьяволу... Верхний этаж башни имеет отверстия в стенах. Они остались от деревянных балок, которые держали галереи, позволявшие жильцам переходить из одной комнаты в другую, не выходя на улицу. Для средневекового города это было важно. Они также могли быть быстро демонтированы в случае опасности, для того чтобы предотвратить доступ врага к башне.

Узкие окна, по одному на каждый этаж, тоже характерны для средневековья, когда потребности обороны преобладали над любовью к комфорту и требованиями освещённости. Башня — слева, если встать у колодца, спиной к . к башне примыкает дворец Палаццо дей Кортези. Большинство сооружений датируется XIII веком и выстроены из кирпича, с каменными укреплениями на углах и отверстиями для строительных лесов.

Палаццо Тортоли-Треччани — напротив башни дьявола - постройка XIV века в сиенском стиле, то есть двухцветная: первый этаж возводится в камне, а верхние этажи кирпичные. Здание находится рядом с остатками старых башен, а также дворцом Капитано дель Пополо XIII века. В Каза Сальвестрини в своё время была больница СантаМария делла Скала (по-видимому, название больницы было дано по сиенской, так как лестницы вблизи нет). Больница предназначалась для паломников, которые шли по виа Франчиджена. В 1556 году она перешла под юрисдикцию Оспедале Инноченти во Флоренции и превартилась в приют для подкидышей. В 1918 году здание было переоборудовано под отель. Башни-близнецы Ардингелли отмечают переход к соборной площади, религиозному центру города. Семейство Ардингелли было одним из самых влиятельных в городе. Они были чрезвычайно богаты, занимались финансами и торговлей и имели торговые отношения с Англией и Востоком. Несмотря на прямой запрет 1255 года строить башни выше 54 метров, эти две башни были выше, чем башня Ратуши. Позже башни обезглавили, и сейчас их высота вполовину меньше прежнего. Иногда башни называют близнецами, хотя в их внешнем облике скорее можно найти различия, чем сходство.

Соборная площадь. На северной стороне в небо упираются Торри Джемелли деи Сальвуччи – башниблизнецы рода Сальвуччи. На этой же стороне Палаццо Веккьо дель Подеста с башнями Рогноза и Киджи. Налево от прохода находится Палаццо дель Нуово Подеста с Лоджией Коммуны, к которой примыкает массивная башня Гросса, или Большая башня. Наиболее внушительным зданием является Коллегиата, или Дуомо, – городской собор, к которому ведёт высокая лестница. В первой половине XIII века, в период наибольшего экономического процветания, основные общественные здания были построены здесь.Кьеза Коллегиата, или Монастырская церковь, расположенная на западной стороне площади Дуомо, – замечательнейший памятник романской архитектуры. Она посвящена Благовещению. Первоначально церковь была простой приходской, но в 1056 году папой Виктором II была преобразована в пропозитуру (приходская церковь, которая несёт ответственность за другие приходские церкви в округе). В 1148 собор был освящён папой Евгением III, который возвращался в Рим по виа Франчиджена. В 1182 году папа Луций III выдал церкви буллу, которой предоставил ей многочисленные привилегии. В 1220 году папа Гонорий III подтвердил привилегии, также как и папа Иннокентий IV в 1241 году.

Палаццо Комунале, или Палаццо дель Подеста Нуово, считается одним из самых интересных мест в Сан-Джиминьяно. Он стоит на площади Пьяцца дель Дуомо. Дворец был построен в 1288 году и расширен в 1323 году для размещения нового офиса подеста (главного мирового судьи в городе-государстве). По этой причине она стала называться Палаццо дель Подеста Нуово, или Палаццо дель Пополо. Старый дворец Подеста всё ещё стоит на площади Пьяцца Дуомо, но он не использовался органами государственной власти с момента завершения строительства нового. Ничего не известно наверняка об архитекторе, который проектировал его, но, согласно легенде, это, возможно, был великий флорентиец Арнольфо ди Камбио.

Зубцы, венчающие фасад палаццо и придающие ему столь древний вид, были добавлены в XIX веке.

Одним из самых известных помещений палаццо является Зала Данте (также известная как Сала дель Консильо) – большой зал, в котором проходили заседания совета. Он получил такое название потому, что в 1300 году великий флорентийский поэт Данте Алигьери приехал в СанДжиминьяно как посол партии гвельфов и призвал город и подеста войти в Лигу гвельфов Тосканы.

Комнату украшают сцены охоты, турниров и аллегорические фигуры. Здесь находится самое большое изображение Богоматери с Младенцем на престоле со святыми («Maestа», что означает «Величие»). Образ был написан Липпо Мемми – родственником Симоне Мартини, который создал аналогичную работу в Палаццо Публико в Сиене.

Рядом с Сала ди Данте расположена Зала секретных встреч, где происходили заседания членов правительства. Из этой залы начинается подъём на Большую башню, которая примыкает к палаццо справа. Торре Гросса достигает высоты 54 метров и является самой высокой башней в городе. Она была начата в 1300 году и закончена 11 лет спустя. Как и Торре Рогноза, она имеет конструкцию для колоколов в верхней части. Это единственная из всех башен города, открытая для посещения. Стоит подняться, чтобы полюбоваться с высоты на город и холмы, окружающие его. В хорошую погоду можно увидеть несколько холмов Пистойи и Апуанские Альпы.

Между Лоджией Коммунале и лестницей собора – пандус, ведущий к Лоджии Баптистерия, небольшому романтическому дворику. В 1632 году он был закрыт и использовался как баптистерий (от которого и получил свое название). Фонтан для крещения, созданный скульптором Джованни ди Чекко, со сценой крещения Иисуса с двумя ягнятами, был перенесён сюда в 1379 году.

Здесь же можно увидеть удивительное «Благовещение» Себастьяно Майнарди, ученика Гирландайо.

Башня Рогноза, известная также как Башня с часами, или Башня Подеста, одна из самых высоких и наиболее хорошо сохранившихся в городе. Название башни возникло после того, как подеста получил новую резиденцию и башню начали использовать как тюрьму. Сюда помещали тех, кто доставлял «неприятности», бродяг («Rognosa» в переводе с итальянского – паршивая).

Построенная в 1200, она принадлежала семьям Григори и Оти. Её высота достигает около 52 метров. Она является второй по высоте башней в городе, после Торре Гросса (54 метра).

Почти квадратная в основании, она построена в камне и имеет только небольшое окно, выходящее на Пьяцца делла Чистерна, на верхнем этаже крыши-террасы. Эта терраса использовалась, когда на башне помещался колокол – он звонил в случае бедствия или по другим причинам, не связанным с религиозной жизнью. Позже колокол отбивал время.

А если свернуть на Замковую улицу (виа дель Кастелло) можно увидеть тюрьму. (бывший домениканский монастырь) вот каково сидеть в тюрьме в бывшем монастыре. Или заключенным такие мысли в голову не приходят? Думаю, что нет. Я как-то читала, что пишут заключенные в разных тюрьмах Италии, есть такой сайт. В том числе и в тюрьме в Вольтерре — эта такая средневековая крепость, самая хорошообозреваемая точка во всем городе. Таких тем там не было.

Здесь улицы — улочки — без тротуаров, и когда проезжает автобус — а вы говорите, что Сан Джиминьяно остался в Средневековьи, нет, и автобус — тому подтверждение. Так вот, пешеходам приходится вжиматься в стены домов. Да, дома и вправду мало изменились с тех пор. Разве что цвет не тот. Когда-то город был белоснежным — но травертин (известковый туф) и бутовый камень, из которых построен Сан Джиминьяно, как кстати и Генуя, со временем чернеют. Я так думаю из-за своей слишком пористой структуры. Не просто со временем, а очень быстро. Это местный камень, поэтому «в ходу» и у современных строителей. Во многих современных домах лестницы и подоконники делаются из травертина и он очень быстро сереет. А что говорить о Сан Джиминьяно — века прошли!!

Неутешительный прогноз погоды. Или чем я собираюсь заняться в дождь.

За идею спасибо любимой детской книжке Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю»!

У нас сегодня праздник — итальянский День Победы. И завтра тоже выходной, потому что «понте» или мост. Вот итальянцы молодцы: никогда не переносят праздники, не работают в воскресенье, чтобы ни дай Бог не дать людям лишнего дня отдохнуть: отдохнули в пятницу — будьте любезны отработать в воскресенье! Итальянцы, наоборот, устраивают «понте»: то есть, если праздник приходится на четверг, пятница часто бывает нерабочей, чтобы получилось 4 дня отдыха!

Но с завтрашнего дня обещают дожди. Поэтому я собираюсь: поработать над блогом и страницами, перевести часть постов и комментариев на английский, довязать бусы с черепахой (подарок), дошить Ане хотя бы одно платье (пардон, описка: начать шить Ане платье)) и уточнить места поездок на следующую неделю! Это не считая готовки-уборки-глажки, потому что этим я заниматься не собираюсь (не в смысле «не буду», а в смысле «придется»)))

Опять про сбывающиеся желания

Началось с того, что я умилилась, наблюдая в зеркало заднего вида за водителем машины — он то приближался к моей машине на безопасное, но все-таки слишком близкое расстояние, то так же беспричинно вдруг сильно отставал, потом достал откуда-то игрушку и стал просовывать на заднее сидение — наверное, у него там плакал ребенок. Умилилась, потому что узнала в нем себя, и потому что — отец!)

Потом был замок 13 века в городе, через который я 3 года ездила на автобусе в Сиену, только автобус поворачивает направо, а чтобы найти замок, надо было повернуть налево!!! Теперь собираюсь туда на выставку.

Это бывает не только на картинах 17-18 веков. Не помню, где я об этом читала: художники, приезжавшие в Италию рисовать, удивлялись что в древних римских развалинах до сих пор живут люди. ДО СИХ ПОР скажу и я!!!

Потом был мусульманин в шелковых одеждах цвета чайной розы. Он вышел из дома напротив замка и поцеловал мне руку, и сказал по-французски «Са ва?» Я сказала «Бьен» и спросила, можно ли его сфотографировать. Мусульманин (это условное название, может, он марокканец  может, тунисец) сначала сделал вид, что не понял, потом потер большим пальцем о средний и указательный — такой интернациональный жест. Не знаю, сколько надо было ему заплатить, но фотографии с мусульманином в шелковых одеждах цвета чайной розы на фоне древней крепости у меня нет. Я снова увидела его на дороге в сторону Поджибонси (и подумала, что это его работа — фотографироваться за деньги).

Еще один эпизод в этом фильме: маленькая площадь уездно-затрапезного городка. Никак не заводящийся хороший и красивый (может, «Харлей»?) мотоцикл. Из окон дома напротив (там ремонт) высовываются головы строителей — молодого и старого (отец и сын?) и с интересом, вроде «доедет колесо до Казани или не доедет?» наблюдают за мотоциклом.

Заброшенный дом, очередной. Вот же фотографирует Мэтт Ламброс в Америке   заброшенные театры, а я буду фотографировать заброшенные дома!! И все бы ничего, обычный такой заброшенный дом, непримечательный (несмотря на «земляка»-сирень) если бы не горшки с комнатными цветами на парапете. И уже потом, от горшков, переводишь взгляд на автокемпер без задних колес, и мелькает мысль, что в нем кто-то живет. И передвигаешься с опаской, ждешь оклика: «А что вы здесь делаете??» и уже страшно зайти внутрь дома, хотя так и притягивают бутылки с водой на пороге — как доказательство не окончательной заброшенности. Страшно оттого, что кто-то окликнет, а не оттого что вдруг обрушится часть дома.

Не последнее: 

Вам случайно не попадался недавно на глаза пост про «свое дело»? Там в седьмом пункте было про желания. Со мной это сегодня произошло!! Я сфотографировала эту железную дорогу и подумала — «сюда бы поезд хорошо!» 

Подумала, и стала дальше фотографировать фонтаны и статуи... И вскоре послышался гудок поезда. И это была не простая пригородная электричка!! А настоящий паровоз с дымом. Как из прошлого века!!!!!!!!!!

Вилла и старик на белой машине. (это чтобы было понятно, что продолжение следует, и чтобы самой не забыть, о чем оно!!)))

Средство от ипохондрии уже было. Теперь лечим ностальгию))

Средство от ностальгии. Для всех нуждающихся (хотя посвящается одному конкретному человеку).

Однажды (в другой жизни и другой стране, более не существующей) один врач сказал мне: «Знаешь, какое лучшее лекарство от любви? (вот так и сказал, не задумавшись о грамматике). Я мотнула головой, так как боялась разреветься. «Новая любовь». Тогда я ему не поверила, конечно. А сейчас знаю, что это лекарство помогает и от ностальгии! Если почитать все, что я здесь (на блоге) писала, то станет очевидно, как осознанная любовь к новому месту постоянного жительства постепенно и окончательно вытесняет ностальгию. Но это, конечно, для тех, кто хочет ее вытеснить.....

Представьте, что вы едете смотреть что-то, не имея ни малейшего представления о том, как это выглядит. Всю дорогу я ориентировалась на указатели с названием Badia a Passignano и на вот это. 

Поэтому когда совершенно неожиданно из-за последнего поворота показалось нечто другое, совсем не похожее на «ориентир», у меня захватило дух от величественности, неожиданности, красоты. 

Если вы поедете той же дорогой: суперстрада Сиена-Флоренция, выезд Сан-Донато, то не откладывайте на потом фотографирование, как это сделала я. Едва заметив подходящее место, где можно остановится — запечатлевайте его. Потому что дальше дорога станет такой узкой, что двум машинам не разъехаться, так что остановиться там не получится, а потом монастырь окажется слишком близко, и будет выглядеть уже не так завораживающе! 

А это тот же монастырь, но с другой точки (на выезде).

Женщина, протиравшая столики в ресторане напротив монастыря сказала мне (я же люблю приставать с вопросами!) что вот уже несколько лет монастырь закрыт. Там живет один девяностолетний монах, 9 лет назад монастырь начали реставрировать, но потом все остановилось и вот уже 4 года ничего не делают. Ее дочь вышла замуж в 2011 году и им (жених, невеста и свидетели, не пустили даже родителей) разрешили сделать фото в монастырском саду. Вот такая коротенькая история про этот монастырь Святого Михаила Архангела, а длинную, многовековую историю (монастырь основан в 890 году) вы и сами найдете в интернете (Badia a Passignano) - чтобы легче было искать)).