Октябрь-Ноябрь: ода тосканской осени

Помните, я писала (ярлык "сэкономить на отдыхе) или по ссылке о том, что на море в Тоскану надо приезжать в сентябре?

Так вот, в октябре-ноябре в Тоскану надо приезжать фотографировать!!! 

Изумительные краски осени: охра и сиенская красная - вспаханных полей, (дубы еще до охры недотягивают, они только-только начали желтеть), серо-серебристые  оттенки олив, желтая (со всеми переходами в размытые лимонные и насыщенные оранжевые тона) виноградников, а еще розовая - бересклета, бордовая - дикого (канадского) винограда, оранжевая - хурмы... 

А свет? Глубокий, густой, не убивающий фотографию даже в полдень!

При таком освещении ВСЕ, ну просто ВСЕ вызывает восхищение. Особенно около четырех, когда солнце начинает садиться, и на склонах вспыхивают тополя, освещенные последними солнечными лучами...

А туманы? А рассветы с закатами? 

Вообщем, если у вас годовая виза - скорее в Тоскану!! Кстати, даже если вы не такой заядлый фотограф как... некоторые :) октябрь-ноябрь и для осмотра достопримечательностей - благодатная пора: во-первых, туристов меньше в разы, во-вторых, высокосезонные цены пошли на убыль, в-третьих - погода  для прогулок под открытым небом на редкость благоприятная:  днем дотягивает до 16 градусов (в отличие от июльских 40 под палящим солнцем). В декабре погода не сильно портится, до шестнадцати-то вряд ли добегает, но все равно достаточно тепло. Правда, в декабре начинается рождественский ажиотаж, так что все-таки лучше в ноябре... и вино молодое попить.... и поесть жареных каштанов.... :)

вот так бывает в декабре: 

По-Вольтерре-хождения

В поисках сюжета

Поскольку интересные для фотографирования места на карте (и даже в путеводителе) не отмечены, то она - карта - лежит у меня в рюкзаке (на тот случай, если я уж совсем-совсем заблужусь), а без карты - без маршрута (и без конкретной, определенной цели, ибо цель-процесс - вот так благодаря фотографии я наконец-то научилась жить в настоящем. Но это отдельная тема) бродить по городу в поисках сюжета значительно удобнее и приятнее (разумеется, это подходит только для городов масштаба Сиены, Вольтерры и меньше, бродить без карты в Риме и Флоренции можно, но в запасе у вас должна быть Жизнь, а не два-три дня). Причем чем менее значимо место (здание, площадь) с культурно-исторической точки зрения, тем интереснее сюжет, как правило. Поэтому вместо того, чтобы прямиком проследовать в баптистерий или на площадь дей Приори, я углубилась в переулки.... 

И сюжет не заставил себя ждать!

По обрывкам разговора я поняла, что тот синьор, что на крыше, полез чистить трубу камина. Я не дослушала, что же случилось с камином, так как нарушила уже все правила приличия, вторгнувшись на частную территорию и еще нагло фотографируя при этом. Поэтому я прервала их разговор (а заодно и работу) и спросила разрешения пофотографировать. На что один из "зрителей" (тот, что слева на фото, в синем халате) пригласил меня в .. вот здесь я затрудняюсь с подбором слова: в мастерскую? Подвал? Гараж? Склад? Вообщем, Подземелье, которому могут позавидовать все прочие достопримечательности Вольтерры: кое-где кладка этрусская, местами - римской империи, а вот своды новые - 15 век. Делали их так (это поведал мне во время экскурсии по подземелью Человек в синем халате): там, где собирались возвести сводчатые потолки. насыпали землю, придавали ей нужную форму, а потом обкладывали ее стеблями тростника, сверху делали кладку (и до сих пор на сводах можно увидеть отпечатки стеблей тростника (когда раствор "схватывал", землю и тростник убирали). 

Я не люблю (=не умею) фотографировать со вспышкой, а в Подземелье было темно как...в Подземелье (так что никакое увеличение ISO  не помогало).. Поэтому - увы! - фотографий мало (но до Вольтерры-то всего 30 мин на машине, мы можем вернуться (намек) :)

А потом мы и до винного погреба добрались....Кроме вот таких больших (50-литровых? или 20-ти?) "дамиджан" там были и маленькие бутылки, столетней давности (пустые), такие легкие, что могло показаться, что они из пластмассы. Мне и показалось и я такую бутылку (найденную в лесу) выкинула!!! 

И уже на выходе мне показали еще один интересный предмет:

Подумайте пока о его назначении ;)
Сам Человек в синем халате оказался кузнецом: он делает удивительные фонари, подсвечники, ограды, домашнюю утварь из меди. 
Пока я пишу продолжение - можете почитать о Вольтерре на Википедии

А вообще моя мечта - сделать этот блог ежедневным: ежедневные новости из Тосканы на русском. Здорово же!  (но это случится только тогда, когда я найду финансирование.....)

Дороги Тосканы (а заодно и лучшие места для фотографирования! ;)

В наш век компьютеров, мобильных телефонов и навигаторов, когда так трудно потеряться, нет ничего более интригующего, чем возможность заблудиться, на петляющих среди холмов дорогах, и, забыв о цели поездки, забыв о времени во всех его смыслах, вдруг замереть от восторга на каком-нибудь повороте...

В Тоскане не существует некрасивых дорог, и даже с любой суперстрады открываются прекрасные виды, проблема заключается в том, что на суперстраде не всегда удается остановиться там, где хочется. Поэтому если вы не очень спешите, выбирайте неторопливо петляющие в виноградниках и оливковых рощах «белые» (не асфальтированные) дороги.

Хотя и здесь бывают исключения. Мне пришлось быть свидетельницей и даже непосредственным участником вызволение длиннющей фуры из кьянтинджанского плена. Попросту говоря, водитель-эстонец, повинуясь указаниям навигатора заехал на такую проселочную дорогу, выбраться с которой сумел лишь через два часа с помощью трактира, толкавшего пустую  фуру в бок.

Итак, забудьте о достопримечательностях для галочки и о заранее выбранном маршруте, отключите GPS. Может быть, вы не попадете туда, куда собирались, но обязательно попадете туда, где красиво. Потому что здесь не бывает по-другому! Вы — в Тоскане.

Наверное, вы со мной согласитесь, что в Тоскане практически нет некрасивых мест. Скажем так, даже некрасивые с эстетической точки зрения места например, изрезанная трубами долина дьявола на границе провинций Пизы и Гроссето с точки зрения фотографии может быть интересной. То же самое можно сказать о заброшенных зданиях, фабриках и так далее. 

Когда-нибудь мы и до них доберемся, но начать хочется с классики. Например, с Кьянти. Разумеется, одной поездкой здесь не обойтись, можно предложить несколько маршрутов на выбор, (кстати, буду рада помочь составить индивидуальный маршрут с учетом ваших пожеланий). Наш первый маршрут начинается в Поджибонси в районе локалита Бернино (Località Bernino). А поедем мы в Кастеллину ин кьянти (Castellina in Chianti) по дороге номер 130. То есть strada provinciale 130. Но искушения начнутся после первых 200 метров: берегитесь! :) Первое из них -   уходящая налево кипарисовая аллея. Она ведет в местечко под названием Луко и замок Строццавольпе.

Я расскажу вам и об этих непредвиденных отклонениях от маршрута, а вы уж сами решайте, стоит ли поддаться искушению (принимая во внимание время в распоряжении, личные предпочтения и так далее). Замок Strozzavolpe находится в частной собственности, поэтому осмотреть его можно только предварительно договорившись с хозяином. О замке сложено несколько легенд, одна из них о призраке лиса (с итальянского название замка переводится как "задушивший лису"), кладе в стене замка и прочие "туристические" наживки. Мне бы хотелось не легенды слушать, а фотографировать (как вы понимаете). Там замечательный секретный сад и, конечно, панорама! Следующая развилка поманит вас направо, в небольшой поселок Лекки, главной достопримечательностью которого является вилла Лекки: можно погулять по саду и полюбоваться панорамой, 

а потом по плохоасфальтированной дороге добраться до Стаджи. Большая часть сохранившихся укреплений относится к 1372 году, но само поселение возникло еще в 10 веке. Сейчас в крепости расположен выставочный центр (если вы пообещаете не фотографировать - вас могут даже пустить бесплатно). А еще здесь узкие улочки вдоль крепостной стены

и довольно обычная для Италии жизнь в средневековых стенах. 

Но долой искушения, мы уже и так сильно отклонились от маршрута! Ведь мы собирались в Кьянти! Так что будем следовать указателям и на развилке (если вы еще помните ;) поедем налево на Castellina in Chianti.  Кстати, на этой дороге вы непременно встретите 2-3 винодельческих фермы, можно (нужно!) остановиться, поболтать с хозяевами и попробовать вино. Одна из живописных точек, откуда открывается прекрасная панорама - тенута (то есть поместье) вилла роза. 

Добравшись в Кастеллину к обеду, можно не только осмотреть крепость, дворцы Уголини и Скуарчалупи, но и подзаправиться "Кьянти" ;) а дальше - по времени - или вглубь Кьянти, на Радду и не Радды ради, а ради пейзажей вдоль дороги. Не гоните: будет сложно остановиться, когда захочется оставить машину и сделать фотографию - подходящих мест, чтобы оставить машину, вдоль дороги немного. 
А можно и вернуться обратно, то есть в Поджибонси, через Тенуту Лильяно (Liliano) и Monteriggioni. 

Из Монтериджони в Поджибонси можно попасть за 15 минут, воспользовавшись суперстрадой, а можно снова "поблуждать" по окрестностям, по сиенским холмам, и вернуться через Abadia Isola и Colle Val d'Elsa. Недорогие места для "перекусить": ресторан Астронаве в Località San Marzano в Колле Валь д'Эльса (он находится в индустриальной зоне, так что видами не порадует, но кормят там по-прежнему хорошо: "домашняя" сиенская кухня ("толстая" паста "пичи" с рагу из кабана и прочие мясные деликатесы). Я сказала "по-прежнему", потому что раньше этот ресторан находился в живописном местечке Скорджано, и только недавно переехал в Колле.

Мне бы хотелось сделать постоянной рубрику "дороги Тосканы" и в следующий раз поговорить о проселочной дороге из Поджибонси в Сан Джиминьяно. Она гораздо живописнее, чем традиционная SP 1, по которой в город башен приезжает большинство туристов. Особенно красива она, конечно, на рассвете когда в лощинах скапливается туман. Обязательно поезжайте по ней в октябре и напроситесь на вендеммью в каком-нибудь маленьком винодельческом хозяйстве. Возможно, что вам даже не захочется снимать башни вблизи когда вы доберетесь до Сан Джиминьяно: столько чудесных ракурсов будет во время поездки! А если вам все-таки просто необходимо сфотографировать Тоскану с башни... - залезайте на Торре Гросса (а друзья подождут вас на площади делла Чистерна с мороженым от Gelateria Dondoli... Одним из самых вкусных в Италии (по мнению В. Познера) (и это тот редкий случай, когда я с ним согласна) :)

Где поесть в Тоскане.

Итак, где поесть в Тоскане. Часть первая. По просьбам постоянных читателей (почитателей! :) https://www.facebook.com/TuscanyDayByDay

Я все-таки еще раз упомяну сагры. Это, как я уже говорила, еще одна сторона многогранной итальнской культуры (в добавление к музеям, ландшафту, истории, архитектуре) и не узнав эту сторону, вы не узнаете Италию! Вернее, ваше представление об Италии будет неполным, а то и ошибочным!! Формально Сагры обычно посвящены какому-нибудь продукту (каштаны, белые грибы, трюфели, мидии, и так далее) или блюду (тортелли, бифштекс, и пр.), но на самом деле — это лишь повод, чтобы собраться, пообщаться, вместе провести время.

Сагры проводятся в выходные, так что если в следующие выходные вы будете в Тоскане: загляните по этим ссылкам и выберете сагру поближе к вам!

http://www.prolocovivo.org/eventi/fungo/Menu%20Sagra%20Fungo%202014.htm

http://www.sagretoscane.com/sagre/gr/montieri/sagra-della-castagna-montieri.html

http://www.sagretoscane.com/sagre/pt/pescia/sagra-delle-frugiate.html

http://www.prolocosanpieroasieve.it/

http://www.sagretoscane.com/sagre/pi/castelnuovo-di-val-di-cecina/castagnalandia.html

http://www.festadellacastagna.org/

Вот приблизительное меню сагры каштанов и молодого вина в Пьетрамале (комуна Фиренцуолы, Тосканские Аппенины, час езды от Флоренции в сторону Болоньи).

(блюда могут отличаться по названиям, в зависимости от местного диалекта).

Полента (каша из кукурузной муки) с разнообразными соусами: рагу (мясной соус), рагу из мяса кабана, из мяса оленя, из мяса зайца, грибной соус и так далее

Ньекко фритто (gnocco fritto) жареная в масле лепешка с ветчиной или мягким сыром

Бруччате (жареные каштаны)

Кастаньяччо (лепешка из каштановой муки с розмарином, кедровыми орешками и изюмом)

жареные в масле оладьи из каштановой муки

сладкое из взбитых сливок и крема из каштанов

молодое вино и глинтвейн (1 евро за стакан)

Но если вам не повезло, и ваше пребывание в Тоскане ограничивается буднями, могу порекомендовать следующие места:

в моем личном списке ресторанов (он небольшой, этот список, поэтому мое мнение вдвойне субъективно) — ресторан Галлерея в Поджибонси. Это скорее интернациональная кухня с вкраплениями тосканских блюд, но это ВСЕГДА ОЧЕНЬ вкусно!!! (кстати, про него я уже писала на этом блоге). Поджибонси находится в часе езды от Винчи. Еда здесь действительно великолепная, но место ничем не примечательное. Ни сам город, ни ресторан не отличаются живописностью.

В Сан Кашано Валь ди Пеза могу порекомендовать ресторан Казальта (Casalta) (там мы отмечали свадьбу). Характерное здание — тосканская ферма и настоящая тосканская кухня. 45 минут на машине от Винчи.

Интересное (и очень характерное, настоящая тосканская глубинка) место (где бы я точно не отказалась поужинать, именно из-за атмосферы!) - траттория Альбана (Trattoria Albana) в маленьком поселке Маццолла (я про него тоже уже рассказывала). Перед ужином можно посетить Вольтерру (час с небольшим от Винчи по живописным местам)

На фотографиях - вид на окрестности Вольтерры из Маццоллы (фотографии сделаны в начале декабря)

Остальные рестораны «подчерпнуты» из интернета, поэтому я за них не ручаюсь :)

Читательница просила порекомендовать уютные ресторанчики и траттории недалеко от Винчи, вот что я нашла:

фаттория (ферма) Кастеллина (Fattoria Castellina)

Они производят вино и масло, ресторан открыт только по предварительной записи (там есть телефоны на странице "Ресторан")

попробовать вино и масло можно и здесь: агритуризм Пьястрино (agriturismo Piastrino) в Винчи

Поместье Ле Колоние (Tenuta Le Colonie) тоже находится недалеко от Винчи. Посмотрите, может, вам это пригодится.

Еще одно место недалеко от Винчи (всего полчаса на машине) - вилла Артимино (Villa Artimino). Но, боюсь, не слишком ли "пафосное"?

Интересная инициатива - Girogustando в Сиене. Перевести это можно, наверное, как "пробуя и там, и сям": повар из местного (сиенского) ресторана совместно со своим коллегой из другого региона Италии готовят ужин. Это сопровождается музыкальной или культурной программой (например, выставка акварелей). Меню и программу ужина 6 ноября можно посмотреть здесь . От Винчи до Сиены можно добраться приблизительно за полтора часа.

(надеюсь, там еще есть места, потому что, мне кажется, это должно быть интересной и популярной инициативой.

Надеюсь, я Вам помогла (а не смешала Вам карты ;)

Сколько стоит лошадь?

Сколько стоит хорошая лошадь, чистопородный арабский скакун, я не знаю. (спросить не у кого :) но сколько стоит обычная лошадь — узнала в субботу. Делюсь: 700-800 евро. Разумеется, проблема не родить, а воспитать, то есть не купить, а содержать. Эти лошадки живут на заброшенном (скажем, полузаброшенном, потому что один человек там все-таки живет) хуторе в окрестностях Фиренцуолы (Firenzuola) , это Тосканские Аппенины. Владельцы этих восьми лошадей — самые обычные итальянцы, она работает сиделкой в доме для  престарелых, перед 12-часовым ночным дежурством (две ночных сиделки на 60 стариков, многим из которых за 80) приехала расчесать лошадям гривы. 

В стойлах их держат только зимой (с конца ноября), а так они - на вольном выпасе. Да, заброшенный хутор принадлежит не им, они его «снимают» - в качестве платы — содержание в порядке помещений и земли. 

Если кто надумает покататься — спрашивайте. Это не манеж и не организованная фирма по прокату лошадей, это просто энтузиасты, но это-то и хорошо! А какое это волшебное место....Особенно осенью...

небольшая постирушка

Теперь-то. конечно, развешанное на просушку белье можно увидеть ежедневно и повсеместно. 

А вот раньше....

Раньше каждый понедельник целый отряд прачек наводнял Флоренцию, обходя квартиру за квартирой и собирая грязное белье (25 копеек стоило постирать детскую рубашку, 50 копеек — мужскую, 1 лиру - простыню на двуспальную кровать, это цены на 30-40-е годы прошлого века). Мешки с «грязным бельем» Флоренции грузили на телеги и отвозили в пригородные поселки: Галуццо, Грассину, Банье а Риполи, Римаджо, Понте а Эма, специализировавшиеся на стирке. В понедельник вечером — первая стирка и кипячение в огромных тазах. Часто стирка занимала 3 дня, а с четверга белье вывешивалось на просушку — и окрестности Флоренции окрашивались в белый цвет. Любой свободный клочок земли использовался для просушки белья, его сушили даже вдоль дорог, благо движение в начале прошлого века было не таким оживленным...

Ora i panni stesi si può vedere tutti giorni ovunque, ma prima...

Prima a Firenze lunedi mattina una di giovane lavandaie a prelevare la biancheria sporca dagli appartamenti dei clienti. (costava 25 lavare una camicia da ragazzo, 50 centesimi quella da uomo, una lira i lenzuoli matrimoniali (i prezzi sono degli anni 30-40 del secolo scorso). I sacchi con i panni sporchi venivano poi caricati sui barrocci e trasportati a Galuzzo, Grassina, Bagno a Ripoli, Rimaggio, Ponte a Ema – paesini, dove si lavavano “i panni sporchi” di Firenze. Il lunedi sera cominciava il primo lavaggio e poi la bollitura. La bollitura avveniva in grandi conche di cemento. E poi il paesaggio si innevava – era tutto una distesa di panni: federe, coperte, tovaglie, tende, camicie, lenzuoli.... Ma oramai è un mondo finito...

Кусочек истории про заброшенный город

Пока не могу опубликовать эту фотографию (скоропалительно  пообещала). На ней изображена женщина в окне. В черном проеме окна. Рядом таз. Тазик алюминиевый. Женщина развела руки в стороны, потому что рассказывает о своей жизни в заброшенном городе. «вот, сполоснула тарелки — а у вас что, нет водопроводной воды? - есть, у нас здесь все есть! А какая вода в источнике — это чуть выше, метров 300 отсюда, прямо на изгибе дороги. А мед какой — такого меда больше нигде нет! Ульи у пасечника из пробкового дуба, я только у него мед покупаю» так вот, возвращаясь к тазику. :)  

вместо женщины с тазиком пусть пока повисит вот эта. Место действия то же. И время (а я мечтаю вернуться сюда на Рождественскую службу, и чтобы на мессе, как всегда, было 5-6 человек....)

и, разумеется, продолжение следует!!

чудо свежевспаханного поля/ il miracolo del campo appena arato

О превращении винограда в вино (продолжение следует)

и пока другие останавливались на обочине, чтобы сфотографировать Сан Джиминьяно, я (элегатный верх рабочий низ) снимала сухие листья, землю, гроздья винограда, одежду, оставленную сборщиками винограда.....

 (А Сан Джиминьяно все-таки попал в кадр :)

Где же еще попробовать молодое вино (Novello) как не на традиционных ярмарках — саграх. Сагра - прекрасная возможность не только попробовать местную кухню в ее подлинном варианте (а не переделанную и «приправленную» для туристов), но и «ключик к итальянскому менталитету: даже не понимая языка, вы проникнитесь духом общительности, радушия, благожелательности, веселья. Это еще одна сторона многогранной итальнской культуры (в добавление к музеям, ландшафту, истории, архитектуре) и не узнав эту сторону, вы не узнаете Италию! Формально Сагры обычно посвящены какому-нибудь продукту (каштаны, белые грибы, трюфели, мидии, и так далее) или блюду (тортелли, бифштекс, и пр.), но на самом деле — это лишь повод, чтобы собраться, пообщаться, вместе провести время. Вот здесь можно посмотреть некоторые сагры ноября (посвященные именно молодому вину, а вообще-то ноябрь — месяц каштанов!)